Как положить плитку на стены в ванной своими руками: личный опыт

В этой статье я хочу рассказать про свой опыт укладки плитки в ванной комнате на стены. Была выбрана недорогая российская плитка Азори, коллекция Аврора Амбра с глянцевой поверхностью. Размер нестандартный, 405х278 мм. Стоимость фоновых элементов 600 рублей/м², бордюры по 100 рублей за штуку.

Подготовительные работы

На начальном этапе удаляем старую отделку. Извёстку удаляем с помощью металлической щётки и шпателя, масляную краску сдираем топориком или перфоратором с насадкой-зубилом.

Для лучшего сцепления делаем насечки на стене.

Простукиваем штукатурку, проверяем ровность стен. Если стены завалены или имеют большие неровности, выравниваем их штукатуркой, а если нашли пустоты – удаляем в этом месте штукатурку и наносим новую.

В лучшем случае нужно удалить все вплоть до бетонного основания или штукатурки.

Тщательно покрываем поверхность грунтовкой глубокого проникновения.

И самое главное – подготовьте раскладку плитки, чтобы не случилось так, что нужно будет отрезать 1,5 см у стены. Подрезки должны быть по ширине более половины плитки.

Технология облицовки стен в ванной

Плитка укладывается снизу вверх. Есть 3 варианта сделать это:

1. Стандартный способ: начинаем укладку от пола.
2. Начинаем укладку со второго ряда на временную полку из профиля. Преимущество этого способа в том, что вы не будете зависеть от горизонтали пола, и если он окажется неровным – у вас не возникнет проблем. Первый ряд укладывается в последнюю очередь, после облицовки пола.
3. Начинаем укладку от уровня ванны. Нужно знать высоту установки ванны, или делать укладку после её установки. Бортик должен быть установлен горизонтально по уровню, облицовка делается с отступом 2 мм от него. При такой укладке вы гарантированно не получите узкой полоски над бортиком, стык у стены будет более защищен от проникновения влаги.

В конкретном случае укладка делается стандартным методом. Для этого рассчитываем и отрезаем по высоте плитку так, чтобы верхний видимый ряд был без подрезок. Чтобы не получить узкой подрезки также можно добавить 1—2 горизонтальных ряда бордюров. Если вы собираетесь потом устанавливать подвесной или натяжной потолок – то все ещё проще, так как вы не привязаны к высоте потолка.

Цементный плиточный клей затворяется водой и размешивается перфоратором с насадкой-миксером до однородной консистенции. Она не должна быть слишком жидкой, чтобы не падать со шпателя, но в то же время обеспечивать хорошую эластичность и адгезию. Я использую Ceresit CM 11, его нужно разбавлять с водой в пропорциях 1 к 4 (6 литров на мешок 25 кг).

На участок стены равномерным слоем наносится клей гладкой стороной гребёнки. Затем зубцами гребёнки делаются бороздки. Размер зубцов зависит от клея и размеров плитки (см. на упаковке), для стен чаще всего это 6—8 мм.

Плитки можно прижимать к клею пока он не покроется белой корочкой, в большинстве случаев это происходит за 10—25 минут. После этого снижается адгезия клея. Но сдирать старую смесь и наносить новую необязательно, достаточно «прогрунтовать» свежим клеем обратную сторону плитки. Просто нанесите его тонким слоем и пройдите на сдир.

Первый ряд укладываем от пола точно по уровню. Если замечаем неровности, подкладываем под первый ряд пластиковые клинья, чтобы он был горизонтальным.

Нужно контролировать уровень каждой плитки относительно соседних, а также общий уровень. Это делается коротким и длинным пузырьковым уровнем. Если стены были выровнены по маякам, то с этим проще – облицовка и так будет почти везде ровной.

Если из-под плитки выступил клей, сразу убирайте его излишки, иначе потом при затирке его будет очень трудно удалить.

Для оформления наружных и внутренних углов можно использовать пластиковые раскладки. Они крепятся в угол и в них вставляется плитка при укладке. Многим не нравится такой «колхоз», но он будет лучше, чем подпил под 45 градусов на внешних углах в зонах, где можно поскользнуться. Внутренние углы можно стыковать внахлёст, без подпила и использования раскладки.

Чтобы расстояние между плитками было одинаковым, между рядами вставляются пластиковые крестики. Они бывают разной толщины, от 1 мм и выше. Учитывайте, что плитка может отличаться по размерам даже в пределах одной упаковки. Для дешёвой плитки лучше покупать крестики потолще (2—3 мм), для качественной можно использовать 1—1,5 мм.

Подрезка плитки

• Прямые отрезы на плитке проще всего сделать ручным плиткорезом. Фигурные или узкие подрезки делаются болгаркой с гладким алмазным диском по кафелю.
• В крайнем случае можно заменить плиткорез другими острыми инструментами (стеклорез, сверло, гвоздь), но качество линии среза ухудшится. Мягкую настенную плитку ими отрезать удастся.
• Для сверления плитки подходят обычные свёрла с победитовыми напайками либо специальные свёрла по кафелю.
• Отверстия маленького диаметра вырезаются насадками на дрель – коронками или балеринками.
• Большие отверстия делаются болгарками.

Затирка

Минимум через сутки после укладки, швы нужно зачистить и заполнить затиркой. Чаще всего используется смесь на цементной основе.

Разводим затирку и заполняем ей швы с помощью резинового шпателя или тёрки. Если используется 2 цвета затирки, они наносятся поочерёдно, после полного высыхания первого.
Когда затирка немного затвердеет, удаляем излишки влажной губкой, но не вымываем смесь из швов.

Стык ванной с плиткой заполняется эластичной затиркой-герметиком.

comments powered by HyperComments